Le rétinol, dérivé de la vitamine A, compte parmi les actifs les plus étudiés et dont l’efficacité dermatologique a été scientifiquement prouvée. Il est utilisé principalement contre les rides et ridules, en cas d’acné et comme antioxydant.
Informations vérifiées et rédigées en coopération avec Sarah Schunter, docteure en biochimie à Munich.
Le rétinol fait partie des dérivés de la vitamine A. Cette vitamine liposoluble est essentielle aux espèces vertébrées. Sous forme de rétinol, elle se trouve exclusivement dans les produits d’origine animale, notamment les œufs, les laitages et les poissons. Alors que dans les produits d’origine végétale, elle est d’abord présente sous forme de caroténoïdes. Ces derniers font office de précurseurs et, à ce titre, sont également appelés provitamines A. Ce n’est que lorsqu’ils sont convertis par l’organisme qu’ils libèrent la vitamine A proprement dite.
Des apports en vitamine A trop faibles entraînent une carence qui se manifeste par une réduction considérable de l’acuité visuelle lorsque la lumière diminue (héméralopie), ainsi qu’une peau squameuse, ridée et terne (hyperkératinisation). Ce n’est donc pas pour rien que la vitamine A est aussi considérée comme un véritable atout beauté. En effet, elle restaure la peau, réduit son dessèchement, l’adoucit et la lisse.
Le rétinol fait partie des substances les plus étudiées en dermatocosmétique. Il est l’un des rares actifs qui, à raison d’une utilisation prolongée, participent à une réduction visible des rides. En tant qu’antioxydant, il protège du stress oxydatif. Enfin, il est recommandé dans le traitement de l’acné.
Même si le rétinol est souvent assimilé à la vitamine A, cette dernière est en fait un terme générique désignant un ensemble de substances naturelles et synthétiques. En fonction de la classification et des critères retenus, ces substances sont également souvent regroupées sous l’appellation « rétinoïdes ». La vitamine A et les rétinoïdes ont en commun leur caractère liposoluble et une certaine structure de base. En revanche, leur action – tantôt forte et rapide, tantôt faible et lente – diffère.
Pourquoi ? Parce que ces composés doivent subir de multiples transformations jusqu’à prendre une forme active et devenir de l’acide rétinoïque. Or, plus ils ont d’étapes à franchir (par ex. les esters), plus leur effet est retardé et moins il est puissant.
La cosmétique se sert principalement des esters de rétinol et du rétinol (nom INCI : Retinol), tandis que la médecine lui préfère l’acide rétinoïque, employé comme médicament dans le traitement de l’acné et délivré uniquement sur ordonnance. C’est d’ailleurs après l’observation d’une atténuation des rides chez les personnes acnéiques comme effet secondaire de l’acide rétinoïque que le rétinol a envahi les produits cosmétiques.
Depuis, le rétinol est devenu un incontournable des soins anti-âge. Les soins à base de rétinol permettent d’obtenir des effets remarquables, à condition de respecter les points suivants :
Par ailleurs, si vous souhaitez de vrais résultats anti-âge, ne vous contentez pas des esters de rétinol, reconnaissables à l’indication « Retinyl », et recherchez plutôt « Retinol » dans les listes d’ingrédients.
Très puissant, le rétinol nécessite une certaine compréhension de son action. C’est pourquoi la plupart des produits ne contiennent que des esters de rétinol. Et lorsqu’il est utilisé pur, ce dérivé de la vitamine A apparaît dans des concentrations assez faibles. Cela évite les effets secondaires et garantit une bonne tolérance cutanée.
D’ailleurs, ce n’est pas la dose qui fait l’efficacité de cette molécule. Les sérums et crèmes qui l’intègrent dans leur formule procurent tous des bienfaits à long terme, à condition de les utiliser durablement. Associé en plus à une protection solaire ou d’autres antioxydants et actifs, le rétinol vous assurera un teint éclatant de fraîcheur et de santé pour longtemps !
« Comprendre comment les ingrédients cosmétiques agissent, c’est faire le premier pas vers des soins de la peau efficaces », explique le DR S. Schunter, biochimiste. Titulaire d’un doctorat en biochimie, elle aime décrypter les listes d’ingrédients souvent énigmatiques des produits de soin de la peau : que contiennent-ils et comment agissent-ils ? Elle en est convaincue : grâce à ces connaissances, il est possible de déterminer le soin adapté à chaque type et état de peau.
Références bibliographiques :
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Shao et al., Molecular basis of retinol anti-ageing properties in naturally aged human skin in vivo. Int J Dermatol Sci. 2016 Jun 4. doi: 10.1111/ics.12348. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27261203
Hubbard et al., Reversal of skin aging with topical retinoids. Plast reconstr Surg. 2014 Apr; 133(4):481e-90e. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675201